• S'accrocher par le gobetis ou par les joints?
• Restaurer le support
• Quelques définitions
  
  
• Le corps d'enduit pour protéger le mur
  • Dosages des joints et du corps d'enduit
    
    
• La finition pour décorer
  • Dosages de base en finition
  • Nuancer la finition par l'agrégat
  • Nuancer la finition par l'application
    
    
• Quand réaliser l'enduit ?
• Calcul des matériaux à approvisionner
• Préparation du mortier
• Emploi immédiat ou différé du mortier frais / La chaux rebattue.
• Tableau des dosages

Protéger et entretenir l'enduit

L'enduit doit s'accrocher / protéger / décorer.

S'accrocher par le gobetis ou par le joint ?

Sur les supports neufs on jette un gobetis à base de ciment fortement dosé et de sable cru (sans fines). Préparé avec un excès d'eau, comme une soupe, ce giclage a pour but de salir le support. Les grains de sable collés par le ciment sur le support dur créent un relief sur lequel s'accroche le corps d'enduit. Dans tous les cas le gobetis ne doit pas former une couche mais seulement salir le support.

1-Le gobetis lilquide...

2-salit le support...

3-sans former une couche

Restaurer le support

Si le gobetis reste la règle sur les supports neufs durs, sur les supports anciens on s'appliquera à restaurer le support avant d'appliquer le corps d'enduit.

Sur les murs anciens (bâtis sans ciment) le gobetis est souvent inutile. Il améliore l'accrochage de l'enduit seulement sur les supports anciens durs lisses tels les pierres froides ou les briques de terre cuite. Dans tous les cas le ciment sera remplacé par une chaux hydraulique (norme NHL) dosée à 1 seau de chaux pour 2 seaux de sable cru 0/5. (Dosage G1 du tableau donné en fin de fiche)

Sur les murs anciens composés de matériaux poreux et présentant des joints larges, l'accrochage par gobetis est secondaire. On cherchera surtout à favoriser la cohésion entre les joints et le corps d'enduit. Le but est simple. La masse de l'enduit doit s'accrocher par moulage des matériaux et pénétrer au mieux dans les joints. Cet accrochage s'avère le plus efficace et le plus durable dans le temps.

En pratique on gratte les joints instables sur 1 à 3 cm de profondeur. On applique dans les joints un mortier de même composition que le corps d'enduit et on ne lisse pas les joints, on les gratte avec le champ de la truelle pour favoriser l'accrochage du corps de l'enduit.

Etapes du travail :

Quelques définitions :

Le corps d'enduit pour protéger le mur :

Les joints ont été regarnis, il est temps d'appliquer la couche qui protègera le mur de la pluie. C'est la fonction du "corps d'enduit". Comme son nom le dit, cette couche est le corps de l'enduit. Elle protège le mur par son épaisseur, sans hydrofuge.
Epaisseur du corps d'enduit : Sur les supports anciens on considère que le corps d'enduit doit recouvrir les matériaux du mur (pierres, briques etc) de 1 à 1,5 cm.
Sur les matériaux en retrait la couche peut atteindre 2 ou 3 cm et au dessus d'un joint en creux la charge peut dépasser 5 cm. C'est pour éviter ces surcharges que l'on restaure les joints du support avant d'appliquer le corps d'enduit.

Dosage des joints et du corps d'enduit :

C1 : Chaux hydraulique 4 seaux pour 10 seaux de sable (= 320 Kg/m3)
OU
C2 : Chaux hydraulique 2 seaux + Chaux aérienne 3 seaux pour 10 seaux de sable. (= 310 Kg/m3)
Sable : Pour le corps d'enduit on choisira un sable grenu 0/4 ou 0/5.

Quand le sable comporte une faible part de sable fin on peut facilement l'améliorer en associant 2/3 de sable grenu 0/4 ou 0/5 à 1/3 de sable fin 0/2.
La fiche conseil "Choisir son sable" vous donnera la possibilité de tester les sables dont vous disposez et d'adapter le dosage en chaux.

Aspect de surface du corps d'enduit :

Si le corps d'enduit doit recevoir une couche de finition il sera taloché puis coupé avec la tranche de la truelle pour dresser le grain. Une certaine rugosité est souhaitable pour accrocher les finitions usuelles dont l'épaisseur va de 5 à 10 mm. A l'inverse, le corps d'enduit sera taloché avec soin si la finition est un enduit mince de quelques mm. Temps de séchage : Une semaine à 10 jours de séchage si le temps est chaud ou venteux avec un corps à la chaux hydraulique. 2 semaines et plus si le temps est puvieux et avec les dosages contenant de la chaux aérienne dont la prise est plus lente que la chaux hydraulique.

9-Le corps d'enduit

Dans tous les cas le corps de l'enduit doit-être entièrement sec pour que la couche de finition sèche à son tour régulièrement, sans tache.

La finition pour décorer :

La finition apporte l'aspect final qui dépend de la grosseur des sables utilisés, de leur couleur et de la finition réalisée, généralement talochée. En milieu urbain on recherche généralement un aspect de surface plus lisse. Un enduit taloché fin accrochera moins la salissure. Ces finitions se composent d'un sable fin dont les grains ne dépassent pas 2 ou 3 mm (demandez du 0/2 ou du 0/3).

10-une finition talochée tendue+patine de 2000 ans

En milieu rural les aspects des enduits et leur composition varie fortement. Leur qualité esthétique provient tout à la fois : De la présence de gros grains dont certains dépassent les 10 mm. Ils sont mis en valeur par l'érosion naturelle qui les déchausse. De la terre qui teinte en masse le mortier ou se dépose en surface sous forme de patine. En observant les enduits anciens qui persistent sur de vieilles bâtisses vous distinguerez ces effets : Terre en masse / patine en surface / présence de gros grains / érosion naturelle.

11-Enduit gratté truelle

Nous allons détailler quelques façons d'approcher ces effets. Ils facilitent l'intégration d'un enduit neuf à un environnement ancien

Dosages de base en finition :

F1 : Chaux hydraulique 3 seaux pour 10 seaux de sable (= 240 Kg/m3)
OU
F2 : Chaux hydraulique 1 seau + chaux aérienne 3 seaux (= 230 Kg/m3) pour 10 seaux de sable.
OU
F4 : Chaux aérienne 4 seaux (20 Kg) pour 9 seaux de sable. (= 220 Kg/m3)

Sable : En finition on recherche un sable fin 0/2 ou 0/3. Si vous trouvez du sable roulé (non concassé) il sera plus facile à talocher. Nous allons voir comment nuancer ce sable de base pour approcher les aspects souvent riches des enduits ruraux.

Nuancer la finition par l'agrégat :

Nuancer la finition par l'application :

Pour imiter l'effet d'une érosion naturelle et mettre en valeur les grains du sable vous pouvez :

Quand réaliser l'enduit ?

Choisissez les intersaisons, printemps et automne, ni trop chaudes, ni trop froides. Evitez l'été et l'hiver.
Si l'enduit est exposé au soleil ou à la pluie, posez un filet qui laissera passer l'air mais fera de l'ombre et coupera la pluie.
Avec de la chaux hydraulique ne faites pas d'enduit avec une température de l'air inférieure à 10° le jour (risque de gel la nuit).
Avec une chaux aérienne, ne réalisez pas d'enduit si vous êtes à moins de 2 ou 3 mois des périodes de gel.

Calcul des matériaux à approvisionner.

Le plus simple sera d'enduire une surface test de 4 à 10 m2 et d'en déduire la quantité de sable nécessaire, selon l'épaisseur de l'enduit réalisé. Si vous souhaitez évaluer les matériaux nécessaires vous pouvez vous inspirer de l'exemple donné ci-dessous. On calcule le volume de sable en fonction de l'épaisseur de la couche d'enduit (10 litres par cm et par m2) et on en déduit le poids de chaux en fonction du dosage choisi.

Le sable des joints et du corps d'enduit : Sable 0/4 ou 0/5
Pour 1 m2 de joints : 10 litres / m2 sur notre mur test, mais la quantité de sable est très variable selon les supports. Un test sur 4 à 10 m2 est conseillé.
Pour 1 m2 de corps d'enduit : 15 litres de sable pour 1,5 cm d'enduit.
- Total joints + corps = 25 litres de sable /m2.

La chaux des joints et du corps d'enduit : Les dosages en chaux sont donnés pour 10 seaux de sable.
- Exemple de calcul pour le dosage C1 : 100 litres de sable demandent 40 litres de chaux hydraulique, soit 32 Kg.
- Donc 1 sac de 35 Kg = 109 litres de sable. (35/32 = 1,09)
- Si 1 m2 consomme 25 litres de sable (10 pour les joints et 15 pour le corps d'enduit) alors 109 litres de sable = 4 m2. (109/25 = 4,36 arrondi à 4)

Préparation du mortier.

Vous avez choisi votre dosage en fonction du support à enduire, vous avez approvisionné les chaux (hydraulique et aérienne) vous avez du sable pour les joints et le corps d'enduit et un sable de finition. Avant de commander tout le sable et les sacs de chaux il est recommandé de faire un essai sur un panneau de 4 à 10 m2 sur une partie de mur moins visible. Cet essai grandeur nature vous permet d'évaluer la quantité de sable nécessaire pour les joints, le corps et la finition. De tester divers aspects de finition et de confirmer ou modifier les dosages choisis.

La mesure du sable : Nous vous conseillons de mesurer le sable en seaux arrasés. Utilisez un seau de maçon. (photo 20) La mesure de la chaux : On verse la chaux dans le seau pour mesurer le volume de poudre. En moyenne on considère qu'un seau arrasé de 10 litres de chaux hydraulique = 8 Kg et 1 seau de chaux aérienne = 5 Kg.

20-Mesure en seaux arrasés

L'eau : Sa quantité varie selon la couche, le type de chaux et le sable. Un excés d'eau affaiblit le mortier et entraîne des risques de faïencage (petites fissures laissées par l'eau qui s'évapore).

Pour le gobetis par contre l'excés d'eau est obligatoire. (photo 1)

Pour les joints, le corps et la finition on recherche un mortier plastique, ni trop sec ni trop liquide.

Astuce : Ajoutez un bouchon de teepol à chaque seau d'eau. Cet adjuvant vous donne un mortier plastique sans excès d'eau.

Le mélange : Il se fait à la bétonnière ou à la pelle. Quand le mélange à sec de sable et chaux est homogène, on ajoute l'eau. Si vous avez mis trop d'eau, versez le pâton de mortier sur une bâche ou sur un sol lisse et propre et laissez l'eau en excès s'écouler.

Emploi immédiat ou différé du mortier frais ?

La chaux rebattue.

Contrairement au ciment, les mortiers de chaux peuvent attendre sans problème quelques heures. Le mortier n'en sera que plus collant. Pratiquement ça vous permet de préparer quelques bétonnières de mortier, de l'entreposer sur une bâche et d'y puiser au fur et à mesure des besoins.

Si le mortier contient de la chaux hydraulique il est quand même possible de garder le pâton d'un jour à l'autre plié dans une bâche. On rebat en ajoutant un peu d'eau si besoin.

Si le mortier se compose uniquement de sable et de chaux aérienne il se conserve sans limite de temps à l'abri de l'air. Si vous l'utilisez dans la semaine, posez le pâton sur un plastique étanche que vous repliez soigneusement par dessus.
Si vous voulez conserver le mortier plus longtemps il est conseillé de le mettre dans de grandes poubelles, de verser de l'eau dessus et d'en rajouter avant qu'elle ne s'évapore.
Pour réutiliser le mortier on jette l'excés d'eau avant de rebattre le mortier.

Tableaux des dosages

(Dosages en seaux)

Protéger et entretenir l'enduit

L'enduit est fini. Le mortier de chaux va continuer à prendre de la force pendant encore 6 mois au moins. Sa résistance va doubler par rapport à la résistance qu'il aura à 1 mois d'âge. Les enduit à la chaux durent longtemps ils peuvent devenir plus que centenaires mais ils ont leurs points faibles.
Nous allons passer en revue les précautions à prendre pour assurer longue vie à votre enduit.

Gouttières :

L'eau qui coule du débord de toiture mouillera votre enduit si la façade est haute ou exposée au vent. Une gouttière en zinc récupèrera au mieux cette eau pour la conduire à une descente. Le zinc tient fréquemment 30 / 50 et même 80 ans. A l'inverse le PVC devient cassant en 5 à 10 ans. Pour une différence de coût de la fourniture d'environ 10 € au mètre linéaire vous passez d'un produit "jetable" le PVC, à un produit durable, le zinc. Dans certaines régions les gouttières sont en cuivre ou en terre cuite vernissée, produits beaux, durables mais plus onéreux.

23-Gouttière en zinc

Appuis de baies :

Veillez au bon écoulement des eaux au niveau des appuis de baies et des balcons. Si possible, ménagez une rigole dans l'appui pour conduire l'eau de pluie jusqu'à un petit tuyau qui rejette l'eau sans couler sur la façade. Les appuis en pierre en débord peuvent parfois prendre une forme qui fait goutte d'eau. Si l'on doit créer un appui on prend en général modèle sur un appui qui existe sur la maison ou sur une maison de même style. On peut parfois l'améliorer discrètement pour ménager une rigole d'évacuation de l'eau ou une goutte d'eau sous l'appui.

Faute de modèle on peut poser une dalle de pierre de pays de 2 ou 3 cm d'épaisseur. On la pose en débord de 3 cm par rapport à l'enduit avec une légère pente vers l'extérieur.

Soubassement :

La pluie qui tombe devant la façade rejaillit sur une hauteur d'environ 60 cm de haut. Pour éviter la pénétration de cette eau on peut réaliser un soubassement en surépaisseur d'enduit de 2 à 3 cm. Il se raccorde par un pan coupé. Le mortier du soubassement se compose de chaux hydraulique et de sable avec un dosage de corps d'enduit (4 seaux de NHL pour 10 seaux de sable 0/5 ). La finition talochée, plus facile à nettoyer, est conseillée dans cette zone sujette aux salissures. On n'ajoutera pas de ciment ni d'hydrofuge au mortier pour laisser ressortir l'humidité.

24-Soubassement gris à la chaux hydraulique

Remontées capillaires :

C'est l'humidité qui provient du sol et remonte dans le mur. Pour la limiter on élimine tout apport d'eau en pied de mur (rigoles ou sorties de descente d'eau par exemple). Un soubassement respirant réalisé en surépaisseur laissera l'eau s'évaporer en pied de mur, avant qu'elle ne dégrade l'enduit situé au dessus. Même si le soubassement se désagrège il sera facile à reprendre. Pour faciliter les reprises on réalise généralement le soubassement avec un sable courant, gris par exemple, qui sera facile à retrouver.

Protection des murs et clôtures :

Les enduits des murs de clôture s'altèrent ou se tachent par le haut. Pour éviter cet inconvénient les murs traditionnels étaient fréquemment couronnés par des pierres posées à plat. On veillera à laisser dépasser les pierres de chaque côté du mur d'au moins l'équivalent de leur épaisseur. Faute de dalles de pierre, dans certaines régions, on prend la peine de finir le mur en forme de pointe pour faciliter l'écoulement de l'eau de pluie.

25-Chaperon maçonné

Usure, un coup de badigeon tous les 25 ans :

Les pluies déchaussent lentement les grains de sable de l'enduit. Au bout de quelques dizaines d'années cette altération superficielle participe à la qualité visuelle des enduits de chaux. Si l'on souhaite arrêter cette lente érosion on peut appliquer tous les 25 ou 30 ans un badigeon de chaux. Les laits de chaux, souvent appréciés pour leur qualité décorative, protègent efficacement les enduits. Ils freinent fortement l'érosion de surface.
(Voir fiche conseil "Les laits de chaux, badigeons ...")

Un dernier conseil :

L'enduit sera beau si la technique est cohérente. Pour définir l'enduit que vous allez réaliser ou le demander à un maçon, observez ...

Observez les enduits anciens à la chaux, leur composition, leur aspect. Cherchez à retrouver les caractéristiques techniques qui sous-tendent l'esthétique :
Y a t-il une part importante de gros grains de sable ?
Les gros grains sont-ils d'une couleur différente de la masse de l'enduit ?
La teinte en surface est-elle la même qu'en masse ou une patine s'est elle déposée ?
Y a t-il de la terre dans la masse ?
L'érosion as t-elle dégagé les grains de sable ?
Y a t-il eu des badigeons de chaux passés à l'origine ou plus tard, en entretien ?

A partir de ces observations on note les aspects que l'on souhaite retrouver. On recherche des matériaux proches des matériaux observés et l'on choisit un artisan qui maîtrise les coups de main recherchés en finition.
Ces fiches conseils ont pour but de présenter les techniques adaptées à la mise en valeur du bâti ancien. Vous y trouverez des indications qui peuvent parfois vous aider à réaliser vos travaux mais pour les chantiers plus importants vous aurez probablement recours à un artisan.
Nous espérons que ces conseils vous aident alors à formuler vos souhaits et à dialoguer avec les artisans maçons qui ont pris la peine de se former aux techniques à la chaux.

Luc NEPLES